Сдвиг по франШИЗЕ

Понятие честного магазина применимо далеко не ко всем торгующим в Саратове брендовой одеждой премиум-класса. Многие под громкими именами скрывают китайско-турецкий контрафакт, считает владелец магазинов Donna, Donna present, Antony Morato и "Бутик номер один" Михаил Трифонов.

Закрытие в связи с кризисом некоторых лжебутиков не станет большой потерей для города, напротив – поможет оставшимся игрокам вести бизнес цивилизованно, не пудря голову клиентам и не выдавая турецкий ширпотреб за последний писк высокой моды. Тем более что турецкого ширпотреба в России скоро может не остаться…

Кому бренд, кому – the end

По словам Трифонова, 95% саратовского рынка брендовой одежды – откровенный фейк. Исключение составляют либо российские бренды, такие как O'stin, Gloria Jeans, Oggi, которые хоть и притворяются иностранными, подделками пока что не обзавелись. Либо недорогие импортные вроде итальянского Motivi – их не подделывают из-за относительной дешевизны и жесткого контроля со стороны итальянцев.

Среди магазинов уровня prêt-a-porte настоящие можно пересчитать по пальцам. Причина в том, что далеко не все владельцы брендовых магазинов заключают договор с итальянцами, многие являются банальными перекупщиками или челночниками.

"Я захожу в магазины и вижу там якобы одежду тех марок, которые в Саратове только я представляю. И я вижу, что это контрафактные вещи. Поэтому если вы идете по городу и видите на стекле надписи Prada, Chanel или Louis Vuitton, то можете туда не заходить. Это одежда высшего класса, которой в Саратове по определению быть не может", – рассказывает Михаил Трифонов.

На днях он едет в Милан заказывать коллекцию на будущую зиму 2016/2017. Та одежда и обувь, которой занимается всего несколько людей в Саратове, покупается только под заказ.  

"Если человек не едет и не заказывает, то у него таких вещей по определению быть не может, они на дороге не валяются. Можно, конечно, поехать и накупить в магазине, но там и цена будет магазинная. А когда сюда привезешь – это стоить будет в два раза дороже.  Наши же цены фабричные, заводские. Что мы, что американцы, итальянцы, японцы, австралийцы – все заказывают по одной цене. Поэтому и цены мы имеем примерно одинаковые с Европой. Эти цены рекомендует фабрика, если мы не будем выполнять требования бренда, нас могут лишить права представлять его в Саратове", – объясняет Трифонов.

Очевидно, что некоторые владельцы бутиков подобными вещами не заморачиваются. Плюс не у всех сегодня есть деньги заказать коллекцию по предоплате. Так что не все саратовские бутики смогут открыться после рождественской распродажи.  Владелец магазинов итальянской одежды La Terza Roma, Status и Podium Евгений Носенко уже около месяца прощается с клиентами. Кто-то верит, что Носенко и правда "подбит на взлете", другие считают его прощальные плакаты удачной пиар-акцией. Так, свое мнение в небольшом интервью ИА "Взгляд-инфо" уже высказал бизнесмен Андрей Табояков.

Михаила Трифонова "кладбищенский" пафос Евгения Носенко скорее раздражает: "Не хочется говорить плохих слов, но, полагаю, что корни проблемы не в кризисе. Дело в том, что контроль за нами осуществляют сами итальянцы. Они регулярно приезжают в Саратов, заходят в магазины инкогнито и отслеживают, как продается их товар. И если человек замешался в неблаговидных  поступках, например, торговле контрафактом, ему отказывают в сотрудничестве. Я вижу, что некоторые магазины по-честному закрылись и ушли, а некоторые вопят и действуют сомнительными методами. Я считаю, что это нечестно".

Сам Трифонов на рынке брендовой одежды работает больше двадцати лет и, кроме прочих брендов, представляет в Саратове одну из линий Armani.

Подробности из первых уст узнать не удалось – сотовый телефон Евгения Носенко все время недоступен. По нашей информации, хозяин магазина якобы уже объявил своим сотрудникам о грядущем увольнении.

А вот у владелицы бутиков Adam, Eva и Fabula Алены Лысенко деньги на закупку новой коллекции есть – наш звонок застал ее в Милане. Прокомментировать ситуацию с кризисом на рынке брендовой одежды она пообещала по возвращении.

Михаил Трифонов уверен, что саратовский рынок дорогих брендов будет рушиться и закрытие некоторых магазинов – это только начало громкой череды банкротств.

Толерантность в тренде

Себя к потенциальным банкротам Трифонов не относит. Ему не нужно платить за аренду – магазины, в которых он торгует, находятся у него в собственности, что поможет переждать лихие времена.

Андрею Табоякову платить за аренду нужно, но на его платежеспособности это не сказывается. В интервью он скромно умолчал о том, что в кризис его бизнес даже расширяется. В Тау у него вскоре появится отдел Маx Mara и Hugo Boss, а в Триумф-Молле недавно открылся Penny Black.

По словам владелицы Тау Галереи Зинаиды Самсоновой, не у всех ритейлеров дела идут так же гладко. Многие из тех, с кем заключались договоры в 2013 году, попросили снизить арендные ставки. "Мы пошли им навстречу, потому что ставки у нас были очень серьезные. Сегодня на рынке таких уже нет, кроме Москвы и Питера", – говорит Самсонова.

По ее словам, главная проблема для арендного бизнеса состоит сегодня в том, что часть сетевых компаний приняла решение не развивать свой рынок ни при каких ставках. Например, от перспективы расширения своей российской сети отказалась испанская Zara. Места брендов, которые решили взять паузу, в гигантской Тау нужно заполнять кем-то другим.

Положение одинаково тяжелое и для владельцев ТРЦ, и для ритейлеров. Идут постоянные переговоры, ищутся оптимальные решения, которые позволят пережить трудное время и остаться на рынке. "Сейчас самое главное –толерантность друг к другу, поиски общего знаменателя. О том, чтобы зарабатывать, как это было раньше, говорить не приходится. Сейчас надо просто выдержать, чтобы не покинуть рынок, надо друг друга поддержать", – объясняет новый тренд Самсонова. 

Понимать ритейлеров Самсоновой не сложно: она и сама ритейлер, работающий по франшизе таких брендов как Yves Rocher, Benetton, New Balance, причем последний бренд она привезла в Саратов совсем недавно: "Раньше у нас еще была франшиза Меxx, но от нее мы отказались в 2013 году. Торговать одеждой этой марки экономически стало невыгодно, цена перестала соответствовать качеству, и люди перестали ее покупать. Вскоре фирма и вовсе покинула рынок".

Сейчас Зинаида Самсонова рассматривает ряд новых франшиз, названия которых пока не раскрывает, но поясняет, что это не только демократичные бренды, но и бренды сегмента премиум. О лакшери речь пока не идет.

Последние европейские тенденции таковы, что многие бренды лакшери-одежды покидают отдельно стоящие бутики и перемещаются в более проходимые торговые центры. Но в Саратове спрос на такую одежду все же невелик.

"Armani Jeans, которую мы здесь представляем, в Европе – одежда для среднего класса, а в Саратове это уровень элиты. Class Cavalli был наш бренд, это примерно вторая линия Cavalli. Мы им позанимались, но в Саратове он не покупается, и мы перешли на Cavalli just – это линия пониже. Идея заключается в том, что с каждой новой коллекцией человек должен переодеваться. Для этого надо иметь средний достаток. Саратовский средний уровень очень низкий и позволяет лишь отдельные вещи покупать. Переодеваются единицы", – делится подробностями клиентского спроса Михаил Трифонов.

По его словам, в других городах ситуация еще хуже: во многих лакшери одежды вскоре вообще не останется. Масла в огонь бутиковского апокалипсиса добавляют и сайты, на которых можно любую одежду заказать одним кликом, не выходя из дома. Сейчас свои сайты есть у каждого бренда, плюс есть большое количество мультибрендовых интернет-магазинов. Некоторые даже практикуют бесплатную доставку и обещают скидки до 70%. На деле, если присмотреться, скидки не так велики – около 30-40%.

Вот в одном из интернет-магазинов собрано более 30 брендов, так что вы можете купить все, что душе угодно: трусы Calvin Klein за 840 рублей пара, пуховик от Prada за 30 тысяч вместо 42, сумку Roberto Cavalli за 58 тысяч вместо 83, пальто от Dior за 14 тысяч вместо 20, футболку от Armani всего за 1960 вместо 2800 рублей.

А что же наши отечественные производители? Как они себя чувствуют в условиях победившего импортозамещения?

Турция не плачет?

"За этот период мы уже прожили несколько циклов. У нас случился очень ощутимый спад конца лета – начала осени, что крайне нетипично, ведь в начале осени всегда бывает подъем. Я воспользовалась затишьем, чтобы перестроить работу и выйти из штопора. Поскольку мы производители, у нас было много производственных и складских остатков. Мы их сбросили, сделали несколько сейловых программ, некоторые модели отдавали по очень низким ценам, оживили продажи. За лето полностью перестроили сайт, сделали его более удобным. Мы использовали это время, чтобы подготовиться к новому рывку, потому что понимаем: у имеющих свое  производство шансов выжить будет больше", – говорит неунывающий саратовский модельер Анна Иванова.

По ее словам, афоризм об отсутствии пророка в своем отечестве по-прежнему актуален. Под отечеством Анна имеет в виду не Россию, а Саратов – здесь спрос на ее одежду меньше, чем в других регионах. В прошлом году, когда начался валютный скачок, ей поступило несколько запросов от крупных продавцов лакшери-одежды из других регионов – люди стали искать отечественных производителей, чтобы перестроить свою работу.

Раньше российские модельеры были отдельным сегментом ритейла, продавцы европейских брендов с нашими "пророками" предпочитали не связываться. Но кризис сделал свое дело: пришлось обратить внимание на внутреннего производителя. Благо, за относительно тучные годы в России появились бренды, которые наладили постоянное производство и способность системно работать.

Весной ситуация на рынке успокоилась, но вот новый поворот – большим поставщиком легкой промышленности, в частности, текстиля всегда была Турция. На нем работали, в том числе, отечественные производители одежды. А поскольку своего текстиля у нас нет, сложности возникнут в первую очередь у наших дизайнеров. Больше того, из-за слабого производства многие наши кутюрье производили одежду в Турции и Китае. У многих заключены контракты с турецкими производителями, некоторые проплачены на год вперед.

Анне Ивановой повезло: свою одежду она шьет дома, в Саратове, и сама делает принты. Это преимущество – принтованная ткань всегда дороже. Правда, сырье и комплектующие все равно привозное – Азия и Италия. В России нет фабрик, способных производить качественное сырье. Наша "легонькая промышленность" со времен фильма "Служебный роман" так и осталась легонькой, не прибавив в весе.

Все бренды, зарегистрированные в России и производящие одежду эконом-класса, размещают свои заказы в Индии, Китае, Турции. Тот же Be Free – российский бренд, который ничего не производит в России, только в Китае и Турции. Впрочем, наши производители не одни такие. Европейские компании, чтобы снизить себестоимость, тоже работают через третьи страны.

По словам Анны Ивановой, несмотря на кризис, продавцы тканей держат свои цены. У них огромные запасы сырья, но цену они не сбрасывают. А ткань имеет свойство морально устаревать. Это не на руку дизайнерам, зато выгодно продавцам ткани. Сейчас, как во времена Советского Союза, люди вновь начали много шить – дома и в ателье. Главным брендом становится саратовский хэндмейд, а никакой не Armani.

В целом, несмотря на отдельные преференции, кризис и сопутствующая ему изоляция не принесет пользы отечественному производителю, считает Иванова. По ее мнению, отсутствие конкуренции с Западом пагубно скажется на качестве отечественных товаров, и постепенно мы вновь можем прийти к тому, что из одежды у нас останутся лишь халаты да калоши.

От разрыва с турками пострадают вовсе не турки, так же, как от череды банкротств лакшери-ритейлеров в России пострадают вовсе не итальянцы, признает Михаил Трифонов: "Наш вклад в экономику Турции и Италии несколько преувеличен. Сейчас многие говорят, что без нас у турков все рухнет – это не так. Просто обнаружится, что в отелях, которые занимали русские, будут немцы. В Италии тоже не видно, чтобы без нас кто-то плакал. Я летом специально делал обход по магазинам – все как бурлило, так и бурлит. Просто вместо русской речи слышна другая. Вряд ли итальянские производители заметят наше отсутствие, за исключением тех, чей бизнес нацелен на Россию. Они пострадают, конечно, сильно, но таких брендов не так уж много. А так там очень много китайцев и японцев, которые приносят им значительную часть прибыли".

А Анна Иванова добавляет, что в России "всем надо взяться за голову". По крайней мере, тем, у кого она еще есть.

Все самое худшее – к лучшему?

Последняя коллекция с принтами пошита саратовским модельером специально к Новому году. Спрос на нее в родном городе ниже, чем в других регионах. Но Анна Иванова – человек с позитивным мышлением. В кризис она умудряется быть еще и работодателем, принимая на работу людей из совершенно других сфер, которых уволили по сокращению. Они идут работать управляющими производством, в маркетинговый отдел, в финансовые структуры компании.

"С точки зрения бизнеса время интересное, так интенсивно, как сейчас, последний раз я работала в девяностые! В последние годы люди стали скучать – все было слишком понятно, хорошо. Было ощущение стагнации, застоя. Мы никак не могли пробить нишу внутреннего рынка. Я сама была недостаточно гибкой к рынку, привыкла к стабильности. В целом люди, сумевшие заработать себе достаток, стали думать вовсе не о благотворительности и не о том, как сделать жизнь в стране лучше, а о том, как бы еще меньше работать и еще больше зарабатывать.

А во вселенной все должно быть в равновесии. И когда такие запросы поступают, в ответ всегда поступают "интересные" предложения. Но все к лучшему – все страшное, что в жизни человека происходит, всегда ему нужно для чего-то. Надо научиться  ценить хорошее и трансформировать количество в качество", – резюмирует Иванова.  

"Мы все надеемся на лучшее. Если бы мы твердо знали, что назад пути не будет, то проще закрыться и не мучиться, – вторит коллеге Трифонов. – Но я рассчитываю, что кризис носит временный характер, поэтому надо ждать".  

Красиво жить не запретишь. Вот и Михаил Трифонов основой для сохранения бизнеса видит такие качества человеческой природы как привычка к хорошему и нежелание с этим хорошим расставаться. Он уверен, что человек, который подсел на определенный бренд, уже не сможет с него соскочить. Он просто будет меньше покупать, а ритейлеры будут под сжавшийся спрос подстраиваться.

Для понимания Трифонов приводит гастрономическую параллель: "Представьте, что вы давно уже ходите в хороший ресторан. Вчера вы на 15 тысяч отобедали, а сегодня у вас в кармане только пять. Вы ужметесь, но в ресторан похуже вряд ли пойдете. Так и с рынком одежды, есть прослойка богатых людей, которые никуда от нас не уйдут. Кризис или не кризис, но голых людей вы на улицах, скорее всего, не увидите – людям всегда надо одеваться и желательно одеваться хорошо. Поэтому брендовая одежда все равно будет".

Подпишитесь на наши каналы в Telegram и Яндекс.Дзен: заходите - будет интересно